ГОРОД В СТИЛЕ ДИСКО 

Ничего он не в стиле диско! А в стиле «бомжи»! Бомжи в огромных количествах – мое основное воспоминание о Сан-Франциско! И никто их не гоняет, полиция даже головы не повернет в сторону человека, дергающего прохожих за рукав и требующего (!) 25 центов. Они не просят, они именно требуют, ругаются, если не дают, пристают с предложениями (самое безобидное – показать город, за деньги, естественно) и разговорами. Наиболее скромные сидят возле своих шапок и стаканчиков из-под кока-колы с табличками «Нужны деньги на девушку» или «Не буду врать, это на пиво». Народ посмеивается, подает. Похоже, бомжи – одна из местных достопримечательностей. Вот только ходить по центру города надо осторожно, внимательно глядя под ноги – не ровен час, наступишь на человека, спящего прямо посреди тротуара. Мы на второй день поняли, что на все попытки вступить в контакт надо отвечать по-русски, типа по-английски не говорим и не понимаем. Если думают, что контакт невозможен в принципе, отстают сразу. 

Второе впечатление – все вокруг простужены! Народ на улице сморкается и чихает не хуже индусов в самолете! И никому в голову не приходит прикрыть лицо платком или рукой хотя бы. Конечно, намного теплее, чем в Хабаровске в это время года, глубокий «плюс», но ветер с моря холодный, в общем, в плаще или ветровке вполне комфортно. Но люди на улицах Сан-Франциско предпочитают футболки, шорты, в крайнем случае, пиджаки в комплекте с мокрыми носами. 

 

Улица в Сан-Франциско. По моим наблюдениям, Мейсон-стрит есть в каждом американском городе, как у нас – улица Ленина 

В Сан-Франциско мы провели два с половиной дня. Съездили на экскурсию по городу. Из-за стекол автобуса город как-то уютнее, видишь не только попрошаек, липнущих на каждом углу, но и прекрасную архитектуру, старые узкие улочки в районе верфи, экзотику Чайна-Тауна… Конечно, Золотые ворота… 

Впрочем, больше, чем сам мост, впечатлил «памятник человеку, который построил мост». Вот это я понимаю, уважение к профессии инженера! 

памятник строителю моста

Вечером гуляли по Фишерман Варф, разглядывали яхты и челюсти акул в витринах. Хотелось крабов, но в морской ресторанчик не попали – большая очередь. С горя поужинали в Макдональдсе, и на трамвае вернулись в отель. 

 

остров-тюрьма АльКатрас

 

Юнион-Скуир - площадь в центре старого СанФранциско

Мое мнение – Сан-Франциско сильно напоминает Владивосток. Похожая архитектура и ландшафт, да и «чистота» улиц совсем неамериканская… А трамвай… Трамваи и в Хабаровске ходят. У каждого города свое очарование, но за три неполных дня как-то не успели мы влюбиться в Сан-Франциско (может, просто времени не хватило?), и без всяких «цветов в голове» отправились в Монтерей – смотреть мигрирующих китов.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛАС-ВЕГАС

(Монтерей – Сен-Луис-Обиспо – Санта-Барбара – Бейкерсфилд – Парк Секвой – Снова Бейкерсфилд – Лас-Вегас)

Почему в Монтерей? Да просто детального плана путешествия все еще не было, зато в фойе отеля на стойке нашелся буклет, предлагающий экскурсию по морю с целью увидеть серых китов, мигрирующих в это время года в сторону Камчатки. Судите сами, разве можно такое пропустить? Но сначала надо было взять напрокат машину.

Первый автомобиль мы рентовали все там же, в Сан-Франциско, в конторе «Аламо-Нэшнл», как, впрочем, и последующие. Процедура была нам знакома, уже брали напрокат машины на Сайпане. Но без курьезов не обошлось – накануне вечером, когда бронировали автомобиль, сотрудники «Аламо» нас предупредили, что могут предоставить только «мидлсайз» - автомобиль класса короллы. С утра пришли, оформили все бумаги и пошли искать свою короллу. Обошли весь подземный гараж – никаких королл вообще! Вернулись в контору. Ваша машина, говорят нам, стоит на улице, у входа. Выходим. У входа только хайлендер. Возвращаемся снова. И только тогда нам соизволили объяснить, что хайлендер – и есть наше авто на предстоящую неделю. Да еще забыли дать навигацию, хотя деньги за нее взять не забыли. Пришлось возвращаться в третий раз.

Пока освоились с «нави» - переругались напрочь! Но из города каким-то образом благополучно выбрались. Зато потом уже с трудом представляли, как передвигаться по Штатам без этого чуда техники, которое мы торжественно нарекли Манькой-навигацией.

Манька-навигация собственной персоной 

 

Возможно, мы с супругом страдаем редкой формой географического кретинизма, но как не запутаться в этой паутине автодорог, даже имея самую подробную карту? Да еще на скорости около 120 км (учитывая, что большинство водителей вокруг едет еще быстрее)? Нужная скорость реакции для ориентирования по указателям выработалась только на третьей неделе путешествия. К тому же зачастую, свернув не на том экзите (даже если «тот» в пятидесяти метрах), можно полчаса крутиться по дорогам и дорожкам в попытках если не попасть куда надо, то хотя бы вернуться на основную трассу. Да еще на картах, как правило, не указано направление движения, а оно одностороннее на большинстве дорог и улиц, либо встречка есть, но через лесополосу шириной 50 метров. Что очень хорошо – видели как-то аварию: две черные женщины слетели с трассы, да еще крутились, судя по всему. У нас «лобовуха» была бы – не приведи Господь, собирать нечего. А там – машина поперек разделительной, поросшей травкой, тетеньки сидят на траве, обалдевшие, одна плачет, другой доктор уже давление меряет. Машина почти цела, женщины тоже, похоже, просто в шоке. В общем, с картой только сверялись, полагались же на команды «нави».

До Монтерея добрались за два часа. Дорога похожа на отрезок Владивосток-Находка в сентябре, только шире. Лес в основном хвойно-мелколиственный, пожухшая слегка зелень, только редкие цветущие деревья напоминали о том, что все-таки март на дворе. Да еще попадались поля, заботливо укрытые пленкой, из-под которой пробивались какие-то ростки.

Монтерей – чудесное местечко, маленький курортный городок на берегу океана.

 

 

Одноэтажные зеленые улочки с редкими прохожими, обязательная туристическая пешеходная улица и, конечно, пристань. Остановились в «Тревелодже», пошли перекусить в «Деннис» через дорогу. Спасибо владельцам сети «Деннис», они весьма неплохо кормили нас все три недели (не только они, но в «Деннисах» на обоих побережьях нам нравилось). Скажу сразу – мы хотели увидеть «Америку, как она есть», поэтому принципиально не останавливались в отелях типа «Хилтон» или «Мэрриотт», не ели в дорогих ресторанах, останавливались и питались там же, где местное население. Порции в фаст-фуде и маленьких ресторанчиках ОЧЕНЬ большие! Гамбургер в диаметре раза в два больше, чем в фаст-фуде в Хабаровске.

Не говоря уже о стейках… Это надо учитывать, заказывая еду. Мы первое время постоянно попадали впросак и таращились недоуменно в тарелку, не понимая как вообще можно столько съесть… В тот вечер в «Деннисе» я попросила айс-крим, и мне принесли натурально суповую тарелку мороженого и две ложки! Но даже вдвоем мы порцию не одолели. Кстати, возможно потому, что все вокруг справляются прекрасно, а может, потому, что человек, как известно, не блоха, но к концу третьей недели порции уже не кажутся такими огромными… Это тоже необходимо учитывать, особенно женщинам. Поесть вдвоем в кафешке в разных штатах стоит от 8 до 30 долларов.

Итак, оставив на столе недоеденное мороженое, мы отправились на пристань – погулять и взять билеты на завтрашних китов. Пристань старая, деревянная, вся в огнях си-фуд ресторанчиков. Яхты. Тюлени, морские нерпы-каланы и птицы не обращают на людей никакого внимания. Значит, их здесь не обижают. Здорово. 

 

Возвращаясь по пешеходной улице, выяснили любопытную вещь – американские банкоматы прекрасно выполняют все операции с картой «Виза-электрон», а вот «Мастер-кард классик» даже читают далеко не все! И так, кстати, везде, где мы были! Вот тебе и «усеченная» карта! В дальнейшем «Мастером» мы расплачивались только за автомобили, авиабилеты и гостиницы, во всех остальных случаях – «Визой».

На следующее утро выяснилось, что накануне Америка перевела часы на летнее время. О чем, нас, естественно, не предупредили. На китов своих мы опоздали благополучно. Не успели расстроиться, как нам поменяли билеты на следующий рейс и успокоили, что в 12 часов шанс увидеть китов даже выше. И все равно я опасалась, что китов не будет! Но морская живность не подвела – китов мы видели, они плыли по одному или парами, мать и детеныш, пускали фонтанчики, шлепали хвостами по воде, а когда пароходик приближался – высовывали морды посмотреть, что за шум. Вот только сфотографировать не удалось – яркое солнце, блики на воде, да и киты слишком уж быстро ныряли, выглянув на мгновение.

На обратном пути меня просто сразил человек с попугаями. Мы думали, что он за деньги позволяет фотографироваться с яркими птицами, и ему бы охотно платили, но этот добрый человек видимо просто хотел порадовать окружающих, и совершенно бесплатно давал подержать попугаев желающим, в числе которых, естественно, оказалась и я.

Уезжать из Монтерея было страшно жалко, но еще столько предстояло посмотреть! Следующим пунктом путешествия мы наметили Санта-Барбару, ну как это – побывать в США и не увидеть город-мечту всех российских женщин начала 90-х! Выехали на хайвэй №1 с целью попутно наслаждаться видами на океан, о которых были наслышаны. Виды, действительно, потрясающие.

 

Живописная Калифорния

путешествуют пожилые британцы, с флажком

Снова видели фонтанчики китов, теперь, уже зная, что это такое, замечали их сразу. Хайвей тем временем превратился в самый настоящий серпантин, вьющийся по склонам гор на высоте, думаю, около 500 м над морем. Сначала узкая дорога была огорожена примерно полуметровым каменным забором, потом палочками, далее – ничем большей частью, кроме наиболее опасных поворотов. 

Местами было просто не по себе, вправо лучше не смотреть, если сорвешься – внизу только вода до самой Японии. 

И все же везде, где позволяла ширина дороги, у обочины какие-то кемпинги, мотельчики – кто знает, где застигнет проезжающего ночь? Заправились в местечке Горда. Вся Горда – заправка, кафе, магазинчик и «сьютс» - крошечная гостиничка. Да еще яхта, стоящая у заправки – для красоты, наверное. Но на карте эти три домика обозначены.

Ближе к сумеркам дорога свернула немного в сторону от океана, но до темноты мы еще успели посмотреть пляж, где отдыхают тюлени.

 

Тюлени вниманию не особо радовались, лаяли на людей, как собаки. Хотя никто их не трогает, не бросается в животных камешками, не пытается охотиться… Снова представила, если бы у нас где-то у проезжей дороги был пляж с тюленями? Ох, не долго звери бы там прожили… Но Америка по моим наблюдениям – страна непуганых животных, вся живность, что мы видели, от тюленей и оленей до белок, либо не обращает на людей никакого внимания, либо бежит навстречу со всех ног – кормите нас! Проезжая через апельсиновые сады, купили фруктов по смешной по российским меркам цене в непонятном строении из ящиков у обочины. 

 

До Санта-Барбары, если верить навигации, оставалось около часа пути, когда стемнело (темнеет в Калифорнии быстро, сумерки длятся около получаса), и мы решили остановиться в первом попавшемся мотеле. Это оказался Мадонна Инн в городке Сен-Луис-Обиспо.

Вообще, по моим наблюдениям, большой разницы между мотелем и отелем в Штатах нет. В самых заштатных, извините за невольный каламбур, мотелях, впрочем, как и в самых шикарных отелях, мы не останавливались, ориентировались на цены в пределах 60-120 долларов за ночь. Естественно, дороже обошлась гостиница в Нью-Йорке (она единственная и впечатлила, но об этом позже). Но там, где останавливались (Тревелодж, Комфорт Инн, Дейс Инн, Вагабонд, гостиницы в Сан-Франциско, Вегасе и Мертл Бич) условия примерно одни и те же. Преимущества мотеля – всегда есть холодильник, часто – микроволновка (а иногда – даже плита), машина – прямо у двери в номер. Да еще завтрак (хлопья с молоком, соки, кофе, чай, выпечка и тосты с маслом и джемом, фрукты, иногда омлет) включен в стоимость номера. В отеле этих радостей цивилизации может и не быть, зато есть бесплатная прачечная самообслуживания (лаундромат). В мотелях лаундри есть не всегда, и, как правило, – платные. Стирка стоит доллара полтора, сушка – около доллара. В остальном – все одно и то же: одна или две большие кровати, телевизор, кофеварка, место для хранения вещей (шкаф или открытая вешалка), стол с двумя стульями, раковина с зеркалом, ванная, обычно с ванной, но бывают и душевые кабинки, фен, утюг. Без претензий, но цивильно.

 

 

Но Мадонна Инн – это вам не обычный мотель! И по цене, и по условиям! Домики, похожие на швейцарские шале у подножия горы. Мы выбрали самый скромный по цене и условиям номер (160, кажется, долларов, в швейцарском стиле) – комната метров 50, кожаные диваны, резная деревянная мебель, махровые халаты в шкафу, ванная с подогревом, весами, выдвигающимися из стены и бронзовой рамой зеркала! Забавная такая мечта о роскоши.

 

Мотель Мадонна-Инн

 

памятник основателю мотеля Алексу Мадонне

Огороженное поле, где днем пасутся лошади. Лошадей и коров в Америке вообще много – понятно, что за ковбои без коров и лошадей? Лошадей, мне кажется, многие держат просто для души. Дегустация вин и сервис, где можно арендовать лимузин – все это Мадонна Инн. Но мы ничего не дегустировали (хотя калифорнийские вина успели уже оценить по достоинству), не катались на «лимос», скромно переночевали, позавтракали утром блинчиками с маслом и кленовым сиропом, о которых столько читали у классиков американской литературы, и продолжили свой путь. Кстати, о блинчиках. О, эти пенкейкс! Лепешки толщиной 2 см и диаметром, наверное, 18! Наполовину, кажется, из кукурузной муки! Я наелась их раз и навсегда, одолев едва половину! Ноу мор пенкейкс! Зато теперь точно знаю, что это такое! Тогда же в кафе произошла забавная история. Упомянутые блинчики нам что-то долго не приносили, и мой муж, пытаясь быть вежливым, обратился к парню-официанту со следующей, буквально, фразой: «Извините, сэр! Мы должны ждать свои пенкейкс здесь, или нам пойти в другое место?» Имелось в виду только, принесут ли нам заказ сюда, за барную стойку, или блины ждут нас где-то на столике? «Сэр» лет 20-ти спал с лица, видимо решив, что он практически уже уволен, ибо вежливость получилась на грани издевки. Пенкейкс принесли через минуту, долго улыбались и извинялись, потом периодически подбегали с предложением подлить кофе.

 

в Лос Аламосе не только делают атомные бомбы, но и предлагают дегустацию вин

Санта-Барбара – точно такая же, как 15 лет назад в телевизоре. Чистенький игрушечный городок, аккуратные домики в 1-2 этажа, даже в даунтауне, кажется, нет небоскребов. Пальмы, океан, синее небо.

Люди на улицах в шлепанцах или босиком. Почему-то многие вполне приличные на вид люди босиком. Бездомных там тоже видели, но они вели себя пристойно, просили милостыню у торгового центра, сидя на лавочках.

В середине марта уже совсем по-летнему тепло. Поэтому в Санта-Барбаре мы задержались немного дольше, чем рассчитывали – требовалось купить одежду по погоде, мы не подумали, что в марте где-то (не в тропиках!) нужны футболки и шлепанцы. Вообще, по моему опыту, уезжая в незнакомый климат, лучше брать с собой минимум одежды, все необходимое проще купить на месте, поскольку, ориентируясь только на температуру воздуха, указанную в интернете, реальные погодные условия (влажность воздуха, теплый или холодный ветер и т.д.) представить трудно. 

 

повезло человеку- тут тебе и виноград, тут и "черное золото"

 

пальм-нерсери, так выращивают пальмы

Из Санта-Барбары отправились в Парк Секвой. Но выехали поздно, около 5 часов дня, пришлось остановиться на ночевку в городке Бейкерсфилд. В парке были только в четыре часа пополудни следующего дня.

На въезде тетенька в ковбойской шляпе, продающая билеты, поинтересовалась: что, сейчас в России сезон отпусков, что вы все сюда едете? Удивились – как это, все? Оказалось, минут за 20 до нас проехала еще одна машина с русскими на борту.Реликтовые деревья нас просто потрясли – размерами и величием. 

Вот только добираться до них надо по такому крутому и извилистому серпантину – все вверх и вверх, почти на вершину горы! – что хайвэй № 1 после этого вспоминался как аттракцион в детском парке. В одном месте дорогу еще и ремонтировали – осыпается. Хочу заметить, что пропасть внизу уже не 500 метров, а, наверное, несколько километров. Так этот участок регулировал светофор на солнечных батареях – свет меняется (зеленый-красный) раз в 10 минут, чтобы встречные машины успевали разъезжаться.

 

Как тут не порадоваться американской законопослушности – у нас непременно нашлись бы смельчаки, двинувшие на красный под предлогом, что встречных машин нет! И то, что дорога просматривается максимум на 50 м вперед, никого бы не остановило. Ближе к вершине появляется снег, сначала немного – на обочинах и под деревьями, потом уже все вокруг покрыто снегом, дорога мокрая. Но не холодно, что удивительно, в олимпийке – самое то. 

Деревья все толще, и, когда кажется, что еще толще быть просто не может – появляется Он – Генерал Шерман, легендарная двухсполовинойтысячелетняя секвойя, как написано на стенде, самое большое из ныне живущих на земле существ. Это что-то потрясающее! А ведь по пути к Генералу мы уже прошли через арку, вырезанную в упавшей (давно, судя по тому, что вокруг успел вырасти лес) безымянной секвойе длиной метров 150-200, и не думали, что найдется что-то еще, способное нас удивить. Вся арка внутри исписана Джонами и Дейвами, оставившими автографы в честь посещения парка.

Возвращались назад под впечатлением, беспокоило только, успеем ли спуститься до темноты. Дороги в США, мне показалось, вне городов не освещаются вообще, только светом фар, что уж говорить о серпантине в парке-заповеднике! Хотя тут света фар было бы явно недостаточно. Но успели – в сумерках были у подножья. Видели оленей – они паслись спокойно, как коровы, даже не думая убегать. Вроде в парке секвой еще и пумы есть, но мы их внимания не привлекли.

Теперь – в Лас-Вегас! Навигация сообщила, что до Вегаса около 9 часов пути, решено было заправиться, купить чего-нибудь пожевать и остановиться в первой же деревне, как только устанем. На заправке кассир-китаец поинтересовался у мужа, откуда мы, и, услышав ответ, только цокнул языком – хотел бы я в свой отпуск поехать в Россию! Видимо, нет такой возможности у бедного калифорнийского старика… В магазинчике в какой-то деревне разговорчивый продавец-индус продал нам доброго калифорнийского вина и куриных крыльев. Мы, правда, рассчитывали на пиццу, «эспешел», как было написано на стене магазина, но печь пиццу он уже закончил, да и вообще собирался закрываться. Правильно, кто же в деревне попрется в магазин после 7 вечера? В утешение торжественно подарил нам несколько лепешек, называемых «тортилья» - до завтра они зачерствели бы все равно. Расстались с индусом практически друзьями, он приглашал возвращаться, пиццу-то его мы так и не попробовали! Мей би, ху ноуз? Вот только название деревушки не помню ни я, ни муж…

Далее ехали через так называемые «эко» фермы. Где апельсиновые деревья удобряют, судя по страшной вони, навозом. Почувствовав запах, сразу задраили все щели в машине, но все равно, подъезжая все к тому же Бейкерсфилду, опасались, что нас не поселят в мотель. Опасения оказались напрасными, к счастью.

Переночевав в Бейкерсфилде и посетив ненадолго местный торговый центр, продолжили свой путь в Вегас. Размеры торговых центров даже в небольших населенных пунктах меня просто поразили – несколько кварталов, сплошь застроенных магазинами. Рядом парковки. Если деревня совсем маленькая – торговый центр один на несколько деревень на ближайшем перекрестке. Но размеры все те же. Даже за день все не обойдешь. Да нам и не надо было. Вот только обидно за родной город, где все-таки больше 600 тысяч жителей, а магазинов нормальных нет, как выяснилось.

Дорога в Лас-Вегас вилась сначала через горы, поросшие травой и кустами и усыпанные валунами, мимо деревушек с индейскими названиями, проезжая мимо населенного пункта под названием Техачапе видели ветряную электростанцию – все сопки вокруг уставлены ветряками, их было несколько сотен, наверное.

Потом началась пустыня, поросшая колючками, на горизонте – красные голые горы с «обрезанными» вершинами. Попадались высохшие соляные озера – абсолютно гладкие, блестящие на солнце участки земной поверхности. 

 

Красиво по-своему. Где хоть немного воды – ручеек, речушка – сразу зелень и деревушки. Иногда непонятно даже, к чему «привязанные», т.е. чем местное население занимается, с чего живет…

менты-казлы - нелестные отзывы в адрес местных полицейских

Возле деревень по пустыне бродят коровы, жуют колючки. Пару раз видели и пастухов – один парубок пас коров, сидя в джипе (разумно, на такой-то жаре!), другой гарцевал вокруг стада на лошади. Жаль, сфотать не успела ковбоя – слишком большая была скорость, «цифра» не сфокусировалась. И, конечно, железная дорога – полное ощущение попадания в вестерн.

Около пяти часов дня приехали в Лас-Вегас. Попытались остановиться в отеле с культовым названием «Калифорния». Потерпели неудачу – в тот день в отель «Калифорния» нельзя было даже заехать, не то, что выехать. Поющих привидений не видели.

С горя поехали на Стрип. Хотелось уже есть и в душ. Как только добрались до первой же гостиницы – это оказалась «Стратосфера» - пошли пытать счастья. И хотя за стойкой удивились, что мы без «резервейшн», но поселили нас без проблем. Стоимость номера в будний день – около 90 долларов.

Вечером пошли гулять по Стрипу. Улица, о которой столько слышали, местами ремонтировалась, но в целом – все как в телевизоре. «Взбесившееся электричество», отели причудливого дизайна, некоторые с американскими горками на крыше, танцующие фонтаны, толпы разношерстного народа… Вернулись в номер поздно ночью, прокатившись на втором этаже двухэтажного автобуса.

 

гостиница Стратосфера

В Вегасе пробыли два дня (вообще-то три, но на третий ездили в Гранд Каньон). Странное место. Большой цирк под открытым небом.

 

тут люди женятся

 

где грешники, там и праведники

Сами американцы называют Лас-Вегас Городом Греха. На улицах раздают листовки с телефонами обнаженных девиц (правда, говорят, это разводка – проституция законом запрещена). Можно заходить в любой отель, оставив машину на гостиничной парковке – смотреть инсталлэйшн или играть в казино. Никаких гостевых карточек никто не проверяет, естественно. Отели стараются кто во что горазд – в «Белладжио» огромные экспозиции из живых цветов – это в пустыне-то! Птицы выше человеческого роста, бабочки, лягушки, просто орнаменты – все из цветов.

Говорят, экспозицию меняют раз в две недели. Естественно, за это время любые цветы завянут, приходится менять. Еще в этом же отеле есть кондитерская, где по стене стекает водопад из шоколада – за стеклом, конечно. И все в таком духе – не поймешь даже, красиво или нет, но очевидно, что в весь этот выпендреж вложены огромные деньги. Значит, окупается.

Достопримечательность «Стратосферы» - тауэр, вроде как самая большая в США свободно стоящая башня. Поднимались, смотрели на город с высоты птичьего полета. 

 

 

Высоко. Народ еще на аттракционах развлекался – на вершине башни есть карусель, крутящаяся в воздухе над городом, «горка» - пипл скатывается, пристегнутый ремнями в креслах, и повисает, опять же, над пропастью.

Еще на шпиле на самой вершине катают вверх-вниз в таких же креслах. Народ вопит в восторге. Но мы не любители подобных острых ощущений. Одна американка, снимая аттракционы на камеру, обратилась ко мне: «Невер ду ит!» Пришлось пообещать, мол, невер-невер. Потом нам рассказали, что, кажется, в декабре произошла авария, в результате которой отель вместе с аттракционами несколько часов оставался без электричества. На каруселях в это время катались японцы, не говорящие по-английски. И эти бедные люди висели над улицей на высоте птичьего полета два часа! Да еще в футболках при температуре воздуха плюс пять по Цельсию! Не зная, что случилось, и когда их снимут! После этой аварии с крыши тауэра убрали американские горки.

Еще в башне есть ресторан – вроде итальянский, дорогой, вход в вечерних туалетах. Но туалетов с собой не было, да и вообще хотелось стейков и омлета с ветчиной – в ресторан не пошли. А вот в казино сыграли. И я обставила Вегас в рулетку на 33 доллара! Сначала выигрыш составил 75 баксов, но потом часть его была проиграна – «не поперло», что называется. Очень хотелось остаться в плюсе, и мы ушли.

Большинство американцев вообще-то играет в автоматы, «гамблинг-машин», сидят, дергают ручки часами. Сначала на лицах радость и вдохновение. Через несколько часов (знаем, потому что автоматы стоят в вестибюлях отелей, мимо идешь сначала на выход, потом обратно) все те же люди уже с отчаянием на лице дергают ручку, попивая водку прямо из горлышка. 

На третий день в Вегасе выписались из гостиницы и отправились в Гранд Каньон. Выбрали с помощью нави самую короткую дорогу. Она оказалась не самой проезжей, большинство едет на Южный склон через Гуверовскую дамбу, мы же отправились в сторону Северного, о чем впоследствии ничуть не пожалели. 

 

долина реки Вирджин

Дорога пролегает через горные ущелья вдоль реки Вирджин, потом через пустыню, поросшую колючками (именно там мы немного «зацепили» по пути штат Юта), потом через маленькие городки в окружении совершенно марсианских пейзажей – голые обломанные красные горы, красный песок и никакой растительности. Вдоль дороги попадаются явно высаженные людьми чахлые кактусы. И ярко-синее небо. Там где дорога проходит по высокогорью, попадаются участки, поросшие хвойным лесом, даже снежок лежит.

Но главное впечатление от дороги – плато Кейбаб! Равнина, поросшая травой, до горизонта земля ровная как стол – и это на высоте 2 000 метров над уровнем моря! Там индейская резервация Кейбаб. Проезжали мимо поселков сплошь из домиков-вагончиков, я все тянула шею, надеясь увидеть хоть одного Зоркого Сокола, но индейцев видно не было.

Зато на заправке мы познакомились со старушкой-индианкой, сидевшей на кассе. Сначала она предупредила нас, что вся имеющаяся в продаже горячая еда очень острая (мы, уже попробовавшие к тому времени бурритос, не поверили, а зря – я так ничего съесть и не смогла), потом поинтересовалась, откуда мы и куда едем. Надо было видеть ее лицо, когда она услышала, что мы – туристы из России! Наверное, так вытягиваются лица, когда люди видят инопланетян! Добрая старушка объяснила нам, что въезд на Норс Рим закрыт по случаю зимы, но можно поехать на Марбл Каньон, там тоже есть, чего посмотреть, и показала дорогу на карте. Мы же подарили ей на память 10 рублей, подписав что-то типа «из России – с любовью». Уже отъезжая, оглянулись – бабушка все сидела у своего магазинчика, рассматривая денежку так и этак.

Еще запомнился поселок Фредония, тоже на территории резервации. Все те же домишки из вагончиков, обнесенные сетчатыми заборами, за которыми пасутся лошади, какой-то хлам совершенно не по-американски свален у заборов.

Прямо на улице – старая телега, мы так и не поняли, в качестве украшения или просто лежит за ненадобностью. А на заброшенной заправке белый мужичок продает всяческую керамику – горшки, сувениры. Тут же, в домике на заправке все это лепит и обжигает, выходит к покупателям, вытирая руки от глины о фартук.

Здесь же у него можно купить красивые камни, настоящий лук со стрелами, чьи-то кости… Возможно, динозавров. Там, в Аризоне, говорят, останки рептилий на каждом шагу, даже на карте помечено, где можно увидеть следы динозавров, жаль, времени не хватило. Мы купили «музыку ветра» в виде совы с совятами.

Каньон – это что-то незабываемое, космическое. Приезжаешь туда – и без слов становится понятно, что есть на Земле святые места, и это не требует никаких объяснений, это просто чувствуешь – и все. Приближаясь к Каньону, дорога проходит возле красных слоистых голых гор с обрезанными вершинами, над которыми летают какие-то птицы с «пальцами» на крыльях – кондоры или священные вороны?

 

 

 

И уже начинается Каньон – видны «прорубленные» в земле глубокие щели. Там можно нанять самолет-кукурузник или вертолет – полетать по каньону, но мы не стали.

 

По опыту, третьи лица, в том числе гиды, часто только портят впечатление и вообще мешают одним своим присутствием. Сам Каньон рассматривали с моста Навахо, сейчас непроезжего, построенного в 28-м году (рядом – современный мост, через него и проходит автодорога).

 

Потрясающе – старый клепанный мост над обрывом высотой, наверное, 500 метров, абсолютно отвесным, внизу – Колорадо-ривер, вокруг – причудливые красные скалы в виде замков, человеческих лиц, черепах…, над головой – пронзительно синее небо. И тихо-тихо. Там хочется говорить шепотом. Наверное, чтобы не прогневать индейских богов.

На автостоянке у моста индейские женщины продают сувениры – украшения, фигурки животных, какую-то посуду и ловушки для снов. Купили у них несколько маленьких ловушек. По заверениям нашей старшей дочери и почти семидесятилетней тети, работают они прекрасно.

 

настоящаие индейцы выглядят так

Возвращались из каньона словно заново родившиеся (я, по крайней мере). Прошу про себя: я так хочу увидеть койота! Ну покажите мне, одного только, самого маленького койота! И в этот момент небольшое животное, похожее на лису и волка одновременно, перебегает дорогу прямо перед нашим капотом. Муж в восторге кричит: «Смотри, койот!» Койот ненадолго замирает на обочине, потом скрывается в траве.

В Лас-Вегас вернулись уже в темноте, часов в 10 вечера. Попытались устроиться в гостиницу в аэропорту – утром вылетаем в Нью-Йорк. Неудачно. Уик-энд, мест нет нигде, как нам объяснили на ресепшн. Ездим туда-сюда, пытаясь найти место для ночлега. Безрезультатно. В итоге, ближе к полуночи устраиваемся-таки в Комфорт-Инне (где, кстати, сначала тоже отказали, но когда мы выходили, из факса вылезла какая-то бумага, и сразу после этого нам разрешили остаться до утра под честное слово, что в 10 часов нас в номере уже не будет).

А затем был Нью-Йорк.... 
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК!

На следующее утро выехали в аэропорт, как и обещали, в 9. Билетов как таковых у нас не было, только так называемые е-тикетс, электронные билеты, резервируемые через интернет. Подходишь в аэропорту к компьютеру, набираешь номер резервации, выбираешь себе места – и получаешь на руки сразу посадочные талоны. Остается сдать багаж, пройти секьюрити-контроль и ждать посадки. Очень удобно – в Штатах везде, где предполагается возможность очереди, место для этой самой очереди огораживается лентами, что позволяет избежать толкучки. Ну и люди, естественно, ведут себя цивильно – становятся друг за другом на расстоянии 50-70 см, никто не дышит в ухо, не наступает сзади на ноги, тем более, не пытается пролезть вперед, не подныривает под ленты и т.д. Корейцы, бывает, жмутся к стоящему впереди или пытаются «проскочить» вперед. На них оглядываются с недоумением и опаской. Впрочем, это мы еще до Америки, заметили – на Сайпане корейцы ведут себя точно так же.

Сели в самолет. Места хорошие – в начале салона, кресел впереди нет, можно вытянуть ноги. Вот только откуда так несет перегаром? Люди вокруг приличные, рядом с нами старушка лет 70 в огромных золотых серьгах и с явно дорогой сумочкой, улыбается вежливо. Сзади - русско-еврейская семья, похоже, с Брайтона… хотя… бабушка звонит по телефону, пока можно, приглашает какую-то Леночку в гости в Израиль. В общем, устав строить догадки, мой супруг заснул в кресле. Наша же семидесятилетняя соседка с милой улыбкой попросила у стюардессы водки и томатного сока и всю дорогу попивала «Кровавую Мери», то перелистывая любовный романчик, то разгадывая кроссворды. Запах перегара, к слову, тут же выветрился.

В сумерках сели в Нью-Йорке. Холодно. Снег, от которого почти успели отвыкнуть в теплых западных штатах. Ноги в кедах промокли сразу же, на остановке такси. Тоже, кстати, все организованно. Подходишь на остановку, занимаешь очередь. Один за другим подъезжают желтые автомобили, как правило, с чернокожими водителями. Докладываешь «менеджеру» остановки, куда едешь, он дает задание таксисту, тут же предупреждает о цене. Внутри автомобиля табличка – цена проезда такая-то, если водитель просит больше, звоните – и номер телефона. Пригороды Нью-Йорка из окна такси в вечернем освещении напоминают рабочие окраины любого большого города, хотя бы Москвы. Промзоны, пятиэтажки, кстати, здорово напоминающие наши хрущевки, только называемые «кондоус», дорожные развязки, все то же. Подъехали к гостинице «Веллингтон» на перекрестке 7-й авеню и 56-й, кажется, стрит. Гостиница старая. На входе швейцар в ливрее. В фойе – тяжелые хрустальные люстры, ковры, зеркала, огромные букеты в напольных вазах. «Лиловый негр», опять же, в ливрее, отнес в номер наши вещи, убедительно изобразил смущение и немыслимую благодарность, получив доллар за труды, и пятясь и кланяясь, удалился.

Номер маленький, старая деревянная мебель, в царапинах, но не обшарпанная, а просто старая. Мраморный подоконник, огромное зеркало напротив кровати. Маленькая ванная с мраморной, опять же раковиной. Тяжелые шторы. Паровое отопление включается по ночам. Напротив окна старый нью-йоркский кирпичный дом, типа наших «сталинок» - с высокими потолками и узкими окнами. Занавесок на окнах нет, как правило, поэтому видно, какие разные люди живут в этих «апатментс» - у кого-то стильная студия, у кого-то старая квартира, где дизайн не менялся, наверное, лет 50, вся в книжных шкафах. У кого-то все окно заставлено горшками с растениями. Под окном гудят такси, люди торопятся куда-то. В кафе через дорогу очередь – когда еще ужинать в итальянском заведении, как не в 11-м часу вечера. Нью-Йорк, кажется, вообще никогда не спит, я смотрела в окно номера, проснувшись во втором часу ночи – и поток машин, и поток людей на улице ненамного реже, чем днем, девушки в твидовых пальто идут куда-то вполне деловым шагом. Те же гудящие таксисты, и кафе в большинстве своем работают круглосуточно. 

 

Манхеттен - яркие каменные джунгли

Оставив вещи и переобувшись, решаем пройтись и посмотреть, где бы поужинать. Странное дело, но выйдя в 10 вечера на заснеженный Манхеттен, я ощутила, будто наконец-то вернулась домой. Шла и улыбалась всем – неграм в пуховиках, продающим всякую ерунду прямо на улице, белым, стоящим на светофоре и скользящим через дорогу, продавцу в фотосалоне, девушке в пиццерии… И все улыбались мне – никаких «серых хмурых нью-йоркских лиц». Девушка в пиццерии, как и весь, впрочем, персонал, оказалась албанкой, нам обрадовалась почти как землякам. Еще в Нью-Йорке попадаются заведения, какие у нас раньше называли «кафетериями» - нечто среднее между кафе и магазином. Можно съесть купленную еду прямо там же, за столиком, а можно взять с собой. Кормят выпечкой, бутербродами, салатами, еще можно купить воды, сока, кофе, йогурты, фрукты, сладости. Удобно. Вообще в Биг Эппл на каждом шагу разные кафешки. Еда разная, кормят, как правило, вкусно. Недалеко от нашего отеля на Бродвее нам полюбилось итальянское заведение с буфетом (т.е., шведский стол), там и обедали. Завтракали в кафе на первом этаже гостиницы (ну и круассаны там – с половину нашего батона!), ужинали, где придется. Даже по ошибке зашли как-то в кошерное кафе, но есть там не стали – все-таки, это очень специфичная еда. За два дня вволю нагулялись по Манхеттену, сходили на мюзикл «Мамма Миа». Хотя мюзикл этот идет на Бродвее уже пять лет, народу – не протолкнуться! А ведь так свободно купили билеты – утром на вечер, я даже расстроилась, думала, будет полупустой зал. Ничего подобного, свободных мест, кажется, вообще не было. Отличные голоса, хорошие актеры, забавный сюжет – очень понравилось. Даже супруг, далеко не любитель театра, был доволен.

 

Тяга к культуре - желающие посмотреть мюзикл

Смотрели с берега на Статую Свободы. Если бы было потеплее, можно было прокатиться до статуи на катере. Люди в костюмах Леди Либерти стоят на деревянных ящиках – фотографируются с туристами.

Под ногами гуляют утки. Я залезла на какой-то памятник - судя по всему, людям, достигшим Берега Свободы – и изобразила такую же смесь восторга и отчаяния, как на лицах персонажей монумента. Тут же откуда-то материализовались японцы с фотоаппаратами. Попозировала секунд 30, пусть дети Солнца порадуются.

 

На второй день арендовали наш второй автомобиль, снова в «Аламо-Нешнл». Шли туда мимо Сентрал Парка – прямо у ног распускаются подснежники. Все любуются, улыбаются – и никто не рвет. Ну почему, почему у нас не так??

Теперь мечтаю – пожить бы полгодика в районе Сентрал Парка! Глядишь, и говорить по-английски свободно начну! Чудесный город, большой и непафосный, там все, наверное, чувствуют себя дома.

Взяли в аренду белый «Крайслер-Себринг».

Первым делом проехали по Бродвею – уж больно колоритные персонажи там встречаются, но снимать их из машины все-таки удобнее, чем стоя лицом к лицу.

Мерзни-мерзни, волчий хвост

Потом отправились на Брайтон, посмотреть, как там живется бывшим соотечественникам. Проехали через легендарный Бруклинский мост, потом минут 20 через «черные» районы (белые лица – только в задраенных наглухо автомобилях) – вот и Брайтон.

Бруклин - 20 минут езды, ни одного белого лица

 

Не впечатлило как-то. Красиво, с точки зрения архитектуры, но явно бедно и грязно. Совсем как в России – ветер несет мусор по улице. Даже у черных мусор не валяется под ногами, ждет вывоза в больших черных мешках у дороги. 

 

По всему видно - наши люди

В большом городе бывает и так

 

Действующие лица

Назад ехали через Чайна-Таун. Красные фонарики, иероглифы, все как положено. Вечером, миновав двухчасовую пробку, выехали из Нью-Йорка – в сторону Ниагарского водопада.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Переночевали в отеле «Рамада» где-то в заснеженной Пенсильвании. Встретили на ресепшн очередную русскую девушку, видимо вывезенную из России в раннем детстве родителями, ибо по-русски девушка понимает, но почти совсем не говорит. Зовут ее экзотично - Жизелла. По нашим наблюдениям, это обычное дело – выросшие в США русские дети (включая тех, кто уезжал из России в 10-12 лет) не говорят по-русски. Хотя понимают все или почти все. 

 

 

 

Заснеженная Пенсильвания

Около трех часов следующего дня прибыли на Ниагара-Фоллс. Еще с дороги видишь у горизонта столб белого дыма. Как выяснилось, это ничто иное, как брызги, водяная взвесь в воздухе над водопадом.

 

Зима, туристов мало, все закрыто (к счастью, кроме туалетов), но посмотреть можно. Часть падающей воды замерзла, другая – нет, мощный гул, в лицо непрерывно летят мелкие ледышки – замерзшие брызги. Сам водопад виден не так уж хорошо, видимо правы те, кто утверждает, что с Канадской стороны зрелище выглядит намного эффектнее.

 

Летом можно на катере прокатиться, заехать под водопад, но мы-то путешествовали в начале весны… В общем, поснимали канадскую сторону с американского берега, себя на фоне водопада, и, замерзнув окончательно (в такой-то влажности! еще бы!), направились к машине. По пути угостили белку грецким орехом, привезенным еще из Калифорнии. Картинка получилась – прямо как в «Ледниковом периоде».

 

Теперь нас ждал город Рали, что в Северной Каролине. Шесть лет назад мой супруг приезжал в этот город на стажировку по программе обмена,

познакомился с одной гостеприимной семьей. С тех пор обменивался со «своими хозяевами» редкими письмами, и вот, в ответ на сообщение, что собирается путешествовать с женой по Америке, получил приглашение заехать в гости.

Уезжали из Ниагара-Фоллс по платной дороге. Обычно это дороги, проходящие через мосты или туннели. В нашем случае – через два туннеля. Въезжая на такую дорогу, получаешь «тикет», где указано место въезда. Съезжая с нее, платишь в кассу деньги – от места въезда зависит сумма. Мы ни разу не платили больше пяти долларов (чаще всего – 2,5), но, судя по информации в «тикете» бывает и 14. Зато эти дороги скоростные и всегда в отличном состоянии. Хотя в США дороги вообще хорошие.

Темнело. По пути встречались мотели, но почему-то без забегаловок и магазинов поблизости. А есть хотелось. Решено было заехать в первую же встречную деревню за провизией. Первая встречная деревня называлась МакКин. Несколько улиц, начальная школа, заправка с магазинчиком, где не продают спиртное… А хотелось красного вина. В ответ на наш вопрос парубок за кассой наморщил лоб, подозвал еще одного продавца… В итоге нам предложили проехать на другой конец деревни, где в магазине вроде должны быть «ликворс». Заснеженные узкие улочки, редкие огни в окнах… вот и магазин. Что показательно, парковка возле даже не заасфальтирована. Глушь, одним словом. Заходим. Звон колокольчика – и нам навстречу выходит продавец, крепкий розовощекий парнище. Торгует тут пивом в обществе большой собаки-боксера. Интересно, в целях безопасности, или просто вместе веселее? Но вина нет. Только пиво – зато в такоооом ассортименте ! И все ящиками. К пиву орешки-рыбка-чипсы и стаканы самых разнообразных форм и размеров. Деревенские мальчики очень вежливы и постоянно краснеют.

Уехали из МакКина, так и не найдя чего бы выпить на сон грядущий. Очередная ночевка в мотеле в деревне, называвшейся, кажется, Мидлтон. Это еще Пенсильвания, или уже Вест Вирджиния? Не помню. Ужинали в китайском заведении с буфетом через дорогу. Мы не любители китайской еды, но ничего другого поблизости не оказалось. Китайцы обрадовались нам страшно, мы ведь соседи – с другого берега Амура. Изумились и чуть не обиделись, выяснив, что мы с мужем ни разу не были в Поднебесной – как же так, многие люди из России часто приезжают в Китай?! Пришлось пообещать, что непременно, при первой же возможности… На прощание нам подарили «печенье удачи» с предсказаниями внутри. Мне попалось пожелание не сидеть на месте в ожидании своего корабля (актуально!).

Следующий день провели в дороге. Сдержанные пейзажи за окном, снег постепенно сменился поросшими хвойным лесом горами, с каждым, кажется, километром становится теплее. В Вирджинии можно уже и куртку снять. Судя по автомобилям вокруг, по встречающемуся жилью, народ в обеих Вирджиниях победнее, чем в Нью-Джерси и в Калифорнии. Но люди все так же доброжелательны.

На заправках частенько к нам подходили старички, интересовались, откуда мы, услышав, что русские, радовались, обнимались с нами, просили на память сфотографироваться. Можно понять – они ведь боялись русских всю сознательную жизнь, и вдруг – вот они, враги. Заливают бензин в машину. Водку из горла не пьют, бомбы в карманах не носят. Кстати, на дорогах много стариков за рулем. Часто за рулем автобусов-кемперов. Люди всю жизнь вкалывают, зарабатывают себе пенсию, а уж на пенсии начинают путешествовать.

 

 

 

Бодрые американские пенсионеры 

Вечером были в Рали, в гостях у Тома и Джулии, о которых я много слышала от мужа, и вот, наконец, познакомились лично. Чудесные люди, простые и гостеприимные. Назвали «найс» мой хромой английский. Не захотели и слышать ничего о гостинице, оставили нас у себя ночевать. И если бы мы утром не проснулись до того, как хозяева ушли на работу, нам, похоже, оставили бы ключи под ковриком и записку, где искать завтрак.

Рали – красивый город в сосновом лесу. Утром просыпаешься под пение птиц. На бакъярде по деревьям скачут белки. И не скажешь, что в этой почти деревенской на взгляд местности проживает около 1 млн человек. На самом деле в Рали размещены серьезные компьютерные фирмы типа IBM и фармацевтические компании, несколько университетов (один из них, ДЮК, входит в тройку или пятерку лучших в США)… А благополучные жилые районы выглядят как сказочная деревенька под соснами.

Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, направляемся в сторону Мертл Бич, что в соседней Южной Каролине – пожить денек на море. В марте Атлантика еще холодная, не искупаешься, поэтому туристов немного, без резервации спокойно можно поселиться в любом отеле.

Пляж – песчаный, почти пустой в это время года, в обе стороны до горизонта. Чайки огромными стаями «пасутся» у полосы прибоя, над водой летают пеликаны.

 

Муж попытался искупаться, хватило его задора секунд на 30 – вода холодная. Но на солнце по-летнему тепло. Поэтому у гостиничного бассейна загорали компании старичков-пенсионеров в ярких плавках и купальниках. Забавно видеть постаревших бэд-герлз, курящих в кулачок под значком «не курить».

Вечером гуляли на местном Бродвее – озеро, пересеченное мостиками в нескольких местах, вокруг – пешеходная улица, вся заполненная кинотеатрами, кафешками, клубами, какими-то аттракционами, магазинчиками с пиратской символикой, воздушными змеями, сувенирами из цветного стекла и тому подобными необходимыми любому разумному человеку вещами 

Рядом – аквариум, где можно посмотреть поближе морскую живность. Плавающие в озере утки клюют назойливых рыб отвратительного вида. Рыб этих можно кормить, купив тут же в автомате корм, вот они, привыкнув, и «выслеживают» людей, проходящих по мосту – стоит остановиться, как вокруг из воды высовываются десятки пастей - разевают рты, как птенцы в гнезде… Фу! Уток можно понять. Лично я не стала кормить этих тварей. Казалось, они и меня могут съесть, если дотянутся. Дети гоняются за утками по берегу, крича: «Дак, стей хиер!» Утки лениво делают вид, что убегают.

 

Ужинать поехали в «Гигантский краб» - морской ресторан с шведским столом-буфетом. Огромный пират на входе пригласил нас войти. Среди прочей морской еды подавали и крабов – действительно немаленьких.

 

Чудесно засыпать и просыпаться под шум прибоя! А еще утром, едва встав с постели, мы видели дельфинов – прямо с балкона своего номера.

Уезжать от дельфинов не хотелось, но мы пообещали Николаю, с которым познакомились в инете, заехать к нему в гости в Симпсонвилль. Коля, привет тебе и Татьяне! Эта русская семья уже 8 лет в Штатах. Отличные ребята, их трудолюбию и упорству можно только по-хорошему позавидовать.

Южная Каролина за исключением приморских районов – небогатый, нам показалось, сельскохозяйственный штат. Крестьяне у дороги продают сладкий картофель и арахис, совсем как у нас грибы и картошку.

И тут люди живут.Трейлерная площадка

Кто-то выносит прямо к трассе, кто-то ставит указатель – куда могут обратиться желающие сладкого картофеля. Запомнился один: «Педро невер слип» - похоже, к Педро за сельхозпродукцией можно обращаться круглосуточно.

Коля и Таня приглашали нас оставаться ночевать, но на следующее утро нам предстояло вылетать из Атланты в Лос-Анджелес. И хотя до Атланты, как нас уверяли, 2 часа пути (в Штатах расстояние вообще измеряют не километрами, и даже не милями, а временем, затраченным на дорогу), мы отказались, зная по опыту предыдущих путешествий, что резерв времени необходим всегда, даже если кажется, что ничего непредвиденного случиться уже не может. Отказались, как выяснилось позже, не зря, на въезде в Атланту нас ждала огромная пробка – там шел масштабный ремонт дороги. В итоге, подъехав к городу около 10 часов, в мотель возле аэропорта мы попали только в полночь. Что было бы, окажись мы на въезде в Атланту утром следующего дня, за два часа до самолета – остается только догадываться.

В аэропорту Атланты запомнились две вещи: множество черных (намного больше, чем мы видели в других местах), выглядящих очень по-разному – от самого экзотического внешнего вида до совершенно цивильного, и еще – подземная электричка, развозящая пассажиров к терминалам. Ну и скелет динозавра в зале ожидания.

В Лос-Анджелес прилетели, сделав посадку в Фениксе, Аризона, в целом, без приключений. Запомнилась сидевшая впереди девушка лет 20-ти, высокая и очень худенькая, громко разговаривавшая с соседкой все время полета. Я даже заинтересовалась, что же так горячо, сопровождая беседу бурной жестикуляцией, обсуждают юные американки? Но прислушавшись, слегка даже разочаровалась: выяснилось, что предметом обсуждения являются суши, цыпленок (жареный? речь шла о еде) и необходимость поспать по прилету. Еще, прилетев в ЛА, мы долго сидели в самолете, ожидая трап. Все это время, минут 30, сидевший рядом с нами вполне приличного вида белый американец лет 40, нецензурно, извините, ругался вполголоса. Хотя понять его было можно – периодически он звонил кому-то по мобильному, из его переговоров стало понятно, что у него собака полдня то ли на улице, то ли, наоборот, в доме, в общем, ее надо выпустить, а он тут сидит – фак-фак-фак!

САН-ДИЕГО – СЕРДЦЕ ЗДЕСЬ!

Вернее, не в самом Сан-Диего, а в пригородах – Кардифф-бай-зе-Си и Солана-Бич! В Кардифф мы приехали вечером после прилета с Востока. Но сначала, опять таки, надо было арендовать машину. Сперва поехали автобусом-шаттлом из Лос-Анджелесского аэропорта в «Бюджет» - контору, где мы забронировали автомобиль по интернету. Но в «Бюджете» нам отказали, мотивируя тем, что права международного образца имеет только мой супруг, а кредитка, с которой собираемся платить – на мое имя. То, что мы супруги, кроме того, собираемся оплатить полную страховку, никакой роли не сыграло – платить должен водитель, и точка! Бог с тобой, золотая рыбка, сели в шаттл и поехали в ставшую родной «Аламо-Нешнл». И хотя чернокожие тетеньки из «Бюджета» нас пугали, что без резервейшн да еще в уик-энд рентовать автомобиль в аэропорту ЛА шансов нет – в «Аламо» нам предложили автомобиль на выбор! И бурно радовались постоянным клиентам (за эти две недели мы уже числились у них в компьютерах)! Тут уж я выбрала самую красивую машинку – бордовую «Шевроле-Импалу». А какой шикарный у нее салон! А какие удобные кресла! Кар ов зе дрим, одним словом.

Погрузили в багажник чемодан – и на юг! В темноте приехали в Кардифф, там и остановились в Комфорт-Инне. Дорога рядом, океан – рядом, до Сан-Диего – полчаса езды. Инн по уровню комфорта не уступает приличной гостинице, это мы уже знали. Мужичок за стойкой с итальянским именем на бейдже, будучи подшофе, долго не мог записать наши славяно-греческие имена, пришлось делать спеллинг – диктовать по буквам. Я в очередной раз услышала недоуменный вопрос: «Из ер нейм ЖЬОЯ?!» Почему-то имя Зоя вводило американцев просто в ступор. Хотя потом привыкали, и даже начинало нравиться. Рассказав заплетающимся языком все, что знает, о достопримечательностях Сан-Диего, портье повел-таки нас в номер. Там долго извинялся, что может предложить только такую маленькую комнату – уик-энд, сами понимаете. Комната была метров 30 плюс удобства. Интересно, какова площадь других комнат в этом инне?

В окрестностях Сан-Диего провели два дня. Гуляли по берегу океана, любовались волнами, которые весьма успешно седлали местные серферы. У берегов Калифорнии океан холодный круглый год, но народ гоняет на досках – в гидрокостюмах. 

 

 

На океан смотрят аккуратные одно- и двухэтажные домики с палисадниками, только вместо привычных для нас астр под окнами растут, главным образом, кактусы и какие-то неведомые растения в виде арки из мелких светло-зеленых листочков. А какие забавные маленькие магазинчики попадаются в прибрежном районе – ходишь, раскрыв рот от изумления, кто бы мог подумать, сколько красивых вещей совершенно непонятного назначения есть на свете! В чистом виде диковинки – кому и когда могут понадобиться шарфы с немыслимым психоделическим рисунком, разноцветные стеклянные шары, всех размеров колокольчики и постеры пятидесятилетней давности – остается только догадываться. Зато если нужно сделать подарок человеку, у которого есть все – вам туда! Я купила для мамы солнцезащитные очки – точную копию тех, что она носила, когда мне было лет 7. А урны для мусора украшены мозаичными копиями картин мексиканской художницы Фриды Кало – ее, судя по всему, почитают там, почти на границе с Мексикой, ее портреты и копии картин в разных вариациях встречаются очень часто.

 

Съездили в сторону мексиканской границы, для полноты впечатлений – канадскую-то мы уже видели. Хотелось ощутить себя персонажами фильма про Терминатора. По пути обедали в деревне Пайн-Велли. «Домашние», не из полуфабрикатов гамбургеры, которые подают в местном кафе, очень даже ничего. Познакомились там с очередной пожилой парой, Филом в белой ковбойской шляпе и с пышными усами и его женой Шерди. Как и все старички, встреченные ранее, они были очень обрадованы, увидев настоящих русских – нормальных людей, без балалайки и парашюта за спиной. Спрашивали, нравится ли нам Америка, услышав утвердительный ответ, заулыбались и долго махали нам в окно. Еще в Пайн-Велли есть настоящий салун, мы даже видели даму из салуна – в корсете, с перьями в прическе, в высоких перчатках и за рулем джипа. А еще там собираются байкеры, похоже со всей округи. Причем многим байкерам явно за 60 – ветер треплет их седые волосы, иногда заплетенные в косу.

 

Полицейский участок у мексиканской границы

На саму границу, мы естественно, не попали, хотя и «заказали» нави самый ближний к границе населенный пункт из найденных на карте, название не помню. Подъехали к «дестинейшн», посмотрели с дороги вниз, на несколько белых крыш и непонятное бетонное сооружение у подножия горы – видимо, гарнизон. Съезда с дороги к нему нет, кому надо – видимо и так знает, как добраться. В остальном – сельская местность, ранчо с лошадьми, узкие горные серпантины на склонах, поросших травой и «усыпанных» большими белыми валунами. Попадаются «джанкъярды», действительно, как из «Терминатора» - кучи какого-то металлолома, «убитые» машины, жилье-вагончики за сетчатым забором.

 

Магазин у мексиканской границы - здесь продают водку и батарейки

Доблестные американские пограничники повели себя непростительно халатно, на мой взгляд, когда мы приблизились к посту. Двое иностранцев в рентованном автомобиле фотографируют пост и самих пограничников – и этих иностранцев никто толком не проверяет, даже багажник не попросили открыть! Вопрос, что мы тут делаем, в приграничном районе, где нет рядом никакого жилья, у доблестных американских парней почему-то не возник. На предложение показать документы офицер рявкнул: «гоу эхэд, ай сед!» (проезжайте, я сказал). Так что – рекомендую хороший бизнес, если станет совсем туго с деньгами, можно пару раз в год провозить в багажнике нарушителей границы. 

 

Еще посетили небольшой военный музей в районе маяка, там же рядом мемориал испанцу, открывшему для Европы этот берег 300 лет назад, а на следующий день – Сиверлд!

 

Та война - часть их истории тоже 

 

Тихий океан

Морской зоопарк, тот, что не раз видели по телевизору. Сразу хочу сказать, мне очень понравилась американская система развлечений. Где бы ты ни был, в любой парк развлечений можно придти всей семьей – и интересно будет всем, и годовалому малышу, и его семидесятилетнему деду. И каждый взрослый сможет вновь ощутить себя ребенком с разбегающимися от восторга глазами. Так и в Сиверлде – шоу дрессированных дельфинов, имитация полярной станции, пройдя которую попадаешь к моржам и белым медведям, а еще акулы, под чьим аквариумом проезжаешь на движущейся дорожке, пингвины, морские коровы, бассейн с дельфинами, которых можно гладить и кормить в определенные часы, купив рядом в киоске рыбу, бассейн со скатами и мелкими акулами, которых тоже можно погладить при желании (я не решилась!)… И это еще не все! А вот на Шаму, шоу дрессированных гигантских касаток мы не попали. Как выяснилось, приходить нужно за полчаса-двадцать минут, потом свободных мест не остается, Шаму – местная звезда! Мы пришли за десять… Ну ладно, посмотрели касаток с улицы и снизу, через стеклянную стену бассейна. Они умные оказывается, эти черно-белые сосиски с зубами! Подманивают птиц, чаек, цапель и крачек, выплевывая куски рыбы на берег и на поверхность воды! Мы-то думали, подкармливают, делятся по доброте душевной! Да нет, они подманивают потомков динозавров, чтобы съесть! Птицы, правда, хватают рыбу, только когда касатка отплывает на значительное расстояние – дураков нет! Один раз касатка даже вылезла на берег – птицы боялись хватать выплюнутый кусок, поскольку зубастая морда «мецената» торчала из воды в непосредственной близости. И зверь решил: чего добру пропадать, не хотят – заберу назад! Но не вышло – шея-то не гнется, да и язык короткий совсем, нечем кусочек подцепить. К вящей радости терпеливых птиц.

 

Голиивудская улыбка проплыла над головой... 

 

Киллервэйлз охотятся на птиц

Внизу, у стеклянной стены три касатки интересовались детьми, прижимавшими мордашки к стеклу и вопящими в восторге: «Эй, вейл!» Вейл тоже жался к стеклу оскаленной мордой. Я прижала к стеклу ладонь, но не вызвала особого интереса, так, пару раз касатка глянула на меня в упор через стекло… Я думаю, «человеческие детеныши» интересовали этих хищников в основном, как добыча. Взрослые сильнее и осторожнее, даже китам это понятно. 

 

Эй, вэйлс!

Вообще, в Сан-Диего надо приезжать не меньше, чем на неделю и лучше – с детьми. Там ведь есть еще зоопарк, один из самых больших в мире, и Леголэнд, и музей динозавров, и корабли-музеи, не говоря уже о Диснейленде – он ближе к Лос-Анджелесу, но все равно это меньше двух часов пути.

 

Кардиф

 

Еще одна статуя Свободы - заплати налоги и спи спокойно 

 

 

 

Автомобиль Ягуар, сзади ягуар-мягкая игрушка

РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ

Мое мнение – в Лос-Анджелесе стоит жить, только если имеешь какое-то отношение к киноиндустрии. Непонятный какой-то город – огромная, размазанная по пустыне одноэтажная застройка, только кое-где торчат островки небоскребов. Центр города в нашем понимании отсутствует. Просто бесцельно гулять по ЛА не получится – надо точно знать, куда ты идешь (а лучше – едешь), и где там можно (и стоит!) погулять. Мы обследовали Санта-Монику, где жили в Тревелодже – самый, надо сказать, гадкий Тревелодж из всех, где мы были. Комната совсем маленькая, без холодильника, лаундри мало того, что платная, так еще и закрывается в шесть часов. А когда стирать, как не вечером? Упросили мексиканца с ресепшн открыть нам заветную дверь в девять вечера – он поломался, но потом со словами: «Хорошо, дадим вам шанс» пошел, позвякивая ключами. Кроме того, работающие в мотеле мексиканцы совершенно не знали район – пришлось производить разведку местности самостоятельно.

Санта-Моника – хороший туристический райончик, красивый пляж с пирсом, отличные, к слову сказать, магазины на обязательной пешеходной улице, много кафе и ресторанов, на набережной и пляже народ занимается спортом, бомжи спят под деревьями, никого не трогают. Много отелей разного уровня и цен на берегу. Вывески типа: «Всемирно известные бурритос!» В Америке вообще все «самое большое в мире» и «всемирно известное» - магазины сувениров, аттракционы, булки с крабовой пастой – ну и бурритос, само собой. Гигантомания.

 

Еще ЛА отличается тем, что поставить машину на улице практически невозможно, парковка, как правило, запрещена «эни тайм» - нужно искать крытый многоэтажный паркинг. Но с этим, к счастью, проблем не возникало. 

 

 

А вот легендарная Родео Драйв меня разочаровала. Улица длиной всего-то метров 50. Ну магазины, ну Прада, ну Версаче… Так это все есть в любом большом городе. Отель, где снимали «Красотку» в жизни несколько меньше, чем по телевизору. Правда, дамы в этом районе встречаются весьма экстравагантные, одеты совсем не по-американски – в юбках, сапогах, случается, даже на каблуках и в шляпках. 

 

 

Нигде больше в Америке женщины в юбках (за исключением совсем пожилых) мне не встречались. Но все равно – скучно. Погуляли минут 15 и уехали. Проехали по Беверли Хиллз. Шикарные дорогие дома и сады. Естественно, дома самых главных звезд на проезжую улицу не выходят, но посмотреть есть на что. И никаких шлагбаумов и КПП (хотя понятно, что везде камеры), везде пускают – пожалуйста, езди, любуйся. Только не паркуйся у домов, если не приглашен в гости. Но это в любом районе.

 

Беверли-Хиллс, одни люди в Америке живут так 

 

Другие так 

 

А третьи - сами видите... 

Район, примыкающий к киностудиям, понравился больше. 

 

Красивые необычные дома, много рекламы, все в огнях по вечерам. Ездили на целый день в парк развлечений «Юниверсал Студио». Там аттракционы по мотивам наиболее известных фильмов – «Терминатор», «Водный мир», «Парк Юрского периода», «Мумия»… Все это, прямо скажем, не для детей. Но для детей аттракционы тоже есть – по мотивам мультфильмов: «Губка Боб», «Даша-следопыт»…

И снова целый день мы чувствовали себя детьми - боялись по-настоящему, когда капля жидкого металла заглядывала нам в лицо в «Терминаторе», катались на американских горках, чтобы ощутить «етернал даркнесс» в «Мумии», фотографировались с Кинг-Конгом…

 

 

Это не жилье, это декорации

А еще смотрели, как снимают разные спецэффекты без компьютерной графики – землетрясение в метро, динозавров, выглядывающих из кустов, сталкивающиеся автомобили… Видели декорации улиц из знакомых фильмов. Обедали в кафе из «Парка Юрского периода». Гуляли по Стритуолку – там я купила фиолетовую ворону, надевающуюся на руку. Если нажать ей на клюв, она каркает. Так я и ходила весь вечер с вороной на руке и время от времени каркала, иногда сама пугаясь. Люди смотрели и улыбались. Мои дети впоследствии тоже оценили.

"Мы не прекращаем играть потому что стареем, а стареем потому что прекращаем играть" Присоединяюсь... 

Хотели еще сходить в ночной клуб там же, на Стритуолке – не случилось. В ту ночь клубы не работали – «Скулнайт», как нам объяснили. Выпускной? Мы не знаем точно, что это значит. Но жаль – не судьба, что называется. На следующий вечер мы улетали в Сеул.

Последний день гуляли по Венис-Бич. Вот где мне понравилось! Пляж, народ загорает, играет в волейбол. У въезда на пляж веселые черные ребята держат автостоянку. Вдоль пляжа улица палаток-магазинчиков со всякой ерундой и неожиданно ценными вещами, типа поясов для танца живота. Но главное – «стрейндж пипл»! Столько странных людей на квадратный метр мы не видели даже в Нью-Йорке. Одни мастерят и тут же продают, разложив на газете, какие-то немыслимые поделки – от тяжеленных, я не смогла поднять ни одну, черепах из камней до вертолетиков из банок от кока-колы. Вертолетики, похоже, летающие. Кто-то рисует (и продает, естественно) совершенно дикие картины. Но может и портрет нарисовать – как прикажете.

Другие сидят на земле в венке из конопли и с табличкой на груди «Буду работать за марихуану». Работнички… Гадатели, музыканты, проповедующие буддисты, просто люди с безумным взглядом и в диких нарядах, один – на роликах и под зонтиком в совершенно ясный день. Черный с собакой изображал статую, покрыв себя и пса бронзовой краской. Человек стоит, собака лежит совершенно неподвижно. Перед ними на земле шапка. В момент, когда кто-то кладет в шапку деньги, «статуя» с диким криком меняет позу. Собака продолжает лежать, высунув язык. Но при попытке погладить клацает зубами. В общем, ярмарка. Я люблю такие места. Отсутствуют дамы на каблуках, но, по крайней мере, весело.

Вечером сдали в аэропорту ставшую родной «шеви». Домой. Улетать хотелось и не хотелось. Соскучились по детям, по родителям и русскому языку, но и покидать ставшую за три недели привычной Америку было жалко. Красивая, необычная, незагаженная, пардон, природа, открытые, улыбающиеся люди, комфортные бытовые условия в любой дыре, где бы ты ни оказался – к хорошему быстро привыкаешь. Как нас спросили две русские женщины из Сан-Франциско, встреченные нами в Сиверлде: «Неужели вернетесь?» Конечно, вернемся. И домой, и надеюсь, в Штаты. И еще не раз. Ведь это Америка. Признайтесь, мы с нашего берега всегда подозревали – там возможно все.